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Comment photographier le ciel nocturne comme un pro

2021

Nuit sur le serengeti

Mosaïque de 21 images représentant le ciel nocturne en Tanzanie, montrant la couleur naturelle de la Voie lactée. sur le Serengeti

C'est une histoire familière pour ceux d'une certaine génération: Roger N. Clark a été inspiré par le programme spatial de la NASA dans son enfance dans les années 1960. Au moment où il était au collège, il a construit son propre télescope à réflexion (rectifiant lui-même le miroir primaire). Clark a poursuivi une carrière en astronomie où il a obtenu un doctorat en sciences planétaires du MIT. Il fait partie de l'équipe scientifique de la mission Cassini-Huygens auprès de Saturne depuis sa création il y a plus de 20 ans et a travaillé avec des portées aussi grandes que UKIRT, Royaume-Uni. réflecteur infrarouge sur Mauna Kea, Hawaii, avec son miroir principal de 150 pouces.

Mais au cours des dernières années, ses optiques de réflecteur de 8 et 12, 5 pouces se sont accumulées. Pour obtenir des images du ciel nocturne, il utilise un équipement reflex numérique standard. «Je m'amuse tellement avec les appareils photo et les objectifs ordinaires et avec des dispositifs de suivi très simples», déclare Clark. Vous pouvez également.

Les longues expositions peu éclairées peuvent grandement profiter de la technologie des capteurs sur les reflex numériques les plus récents (postérieurs à 2008), tels que le Canon 7D Mark II ou le Nikon D7200. Appelée suppression du courant d'obscurité sur le capteur, cette technologie réduit considérablement le bruit dû aux problèmes de chaleur.

Les lentilles plus rapides, c'est-à-dire celles dotées de larges ouvertures laissant davantage de lumière, donneront de meilleurs résultats dans des conditions de faible luminosité. Clark recommande les téléobjectifs à focale fixe. le Sigma 300mm f / 2.8 EX convient parfaitement.

Ce sont tous des articles coûteux, mais vous n'avez pas à les acheter. La plupart des appareils photo haut de gamme sont disponibles à la location en ligne ou chez un revendeur local. Si vous avez un téléobjectif moins cher, vous pouvez toujours obtenir des résultats intéressants. Bien que vous deviez probablement utiliser des paramètres légèrement différents de ceux décrits ci-dessous et faire des concessions à cause de cela. Un réglage ISO plus élevé, par exemple, vous donnera plus de bruit sur l'image, et une vitesse d'obturation plus longue peut introduire du flou de mouvement lorsque les étoiles se déplacent dans le ciel.

Le groupe d'étoiles des Pléiades

En poste, Clark a empilé 26 expositions d'une minute pour créer cette image. Grappe d'étoiles des Pléiades

La pollution lumineuse - l'obscurcissement des objets du ciel nocturne par les lumières brillantes des zones urbaines "est l'ennemi de la photographie céleste. Clark note cependant que de nombreux citadins peuvent se rendre dans un ciel sombre en quelques heures; vous pouvez trouver des emplacements appropriés sur darksitefinder.com . La météo doit également coopérer: la règle générale est qu’il ne devrait pas y avoir de nuages ​​à moins de 100 miles de votre site de tir, ce que vous pouvez vérifier sur cleardarksky.com . Enfin, utilisez le logiciel gratuit de bureau, iOS ou Android de stellarium.org pour rechercher et identifier des objets célestes.

Peu importe l’endroit où vous vous retrouvez, vous aurez besoin d’un trépied très robuste pour stabiliser l’appareil photo. Clark privilégie les trépieds en fibre de carbone plutôt que ceux en alliage d'aluminium. La fibre de carbone est plus légère et moins sujette aux vibrations que l'aluminium. En ce qui concerne les têtes de trépied (les supports de fixation de l'appareil photo), Clark recommande l'utilisation d'un type à cardan, en particulier pour les objectifs plus longs. Grâce à son design en dents de scie qui équilibre le poids de l'appareil photo et de l'objectif, une tête à cardan possède la capacité unique de maintenir un positionnement précis. «Avec le poids d'un gros objectif, si vous essayez de le positionner avec une rotule ou une tête plate à trois directions, lorsque vous le serrez et que vous le lâchez, tout se dégonfle et tout change, indique Clark.

Pour que votre appareil photo soit prêt à filmer dans des conditions de lumière extrêmement basses, vous devez vous plonger dans les réglages. Dès le départ, deux réglages vous aideront à éviter les tremblements qui pourraient gâcher vos images: Tout d’abord, réglez votre déclencheur sur un retard du retardateur de deux secondes afin que l’appareil photo ne bouge pas lorsque vous appuyez sur un bouton. Deuxièmement, activez le verrouillage du miroir, ce qui empêche le miroir à l'intérieur du boîtier de l'appareil photo de basculer et de générer des vibrations lorsque l'obturateur émet un clic; Sachez que le verrouillage du miroir coupe le viseur. Vous devrez donc composer toutes vos images sur l'écran LCD de l'appareil photo.

Les ajustements des paramètres d'image sont également essentiels. Prenez des images en mode Raw ou Raw + JPEG; Les images brutes ne sont pas compressées dans l'appareil photo, ce qui préserve les données d'image qui seraient autrement perdues lors du processus de compression JPEG. Les fichiers bruts offrent également une plus grande flexibilité lors du post-traitement (nous en parlerons plus tard). Réglez votre sensibilité d'image sur 1600, la balance des blancs sur le réglage de lumière du jour, la vitesse d'obturation sur l'exposition manuelle ou l'ampoule et la mise au point sur manuelle. Désactivez toute fonctionnalité de réduction du bruit ISO élevée et longue exposition intégrée à l'appareil photo. Enfin, définissez l'ouverture de l'objectif (la largeur de son iris ouvert) aussi large que possible pour lui permettre de capter le plus de lumière possible.

Si vous souhaitez garder des onglets rapprochés sur votre exposition, activez l'affichage de l'histogramme de votre appareil photo. Ce graphique vous indique le nombre de pixels clairs et foncés dans une image donnée. Dans des situations de prise de vue typiques de jour, vous voulez placer le sommet du graphique au centre ou à droite, mais ce n'est pas le cas pour la photographie de nuit. Ici, nous voulons que le sommet reste à un quart ou un tiers de la gauche pour conserver les détails dans les zones sombres et empêcher les objets lumineux du ciel de se détacher ou de se "couper". L'examen de l'histogramme vous donnera souvent une idée beaucoup plus précise. de votre exposition que d'essayer de la regarder à partir d'une image d'aperçu sur un écran LCD.

«Pour les débutants, je ne suggérerais pas d'aller pour des choses vraiment sombres et légères», déclare Clark. «Choisissez plus pour les pièces maîtresses qui vous donneront une meilleure chance d'obtenir quelque chose de joli.» Rester tôt avec des objets plus brillants, comme une éclipse de soleil, peut vous permettre de créer des images avec des expositions simples relativement courtes.

Composite Eclipse Lunaire

Cinq images d'une éclipse lunaire d'avril 2015 composées dans un cadre. Eclipse Composite

En photographie de ciel nocturne, il ne vous faudra pas longtemps pour découvrir que la rotation de la Terre entraînera le flou des images d'étoiles. La solution la plus simple est un support de suivi, un dispositif qui permet à votre caméra de rester en phase avec la rotation de la Terre. Clark en a utilisé deux: l'iOptron StarTracker et l'AstroTrac. Avec ceux-ci, vous voyez à travers un petit champ de vision pour viser Polaris, l'étoile polaire, et l'appareil suit en conséquence.

Si vous préférez ne pas investir dans du matériel supplémentaire, il existe des techniques pour compenser la rotation en caméra ou avec un logiciel après coup. Clark suggère la règle 200 comme règle générale pour garder les étoiles nettes: divisez 200 par la distance focale de votre objectif, en millimètres, pour déterminer la vitesse d'obturation la plus longue en secondes que votre prise de vue tolérera avant que les étoiles ne se transforment en oblongues ou en traînées droites. Vous perdez assez rapidement de votre marge de manœuvre: avec un objectif de 200 mm, votre limite inférieure est de 1 seconde. La règle fonctionne pour les appareils photo à cadre complet, tels que le Sony Alpha 99 II; Si vous utilisez un appareil photo doté d'un capteur plus petit, tel que l'APS-C ou un Micro quatre tiers, la taille plus petite du capteur affectera le calcul, ce qui réduira les temps d'exposition avant que les étoiles ne commencent à se faufiler dans le ciel.

Si vous envisagez de compenser le flou dans le logiciel, prenez plusieurs photos rapidement en utilisant une exposition pour des étoiles très précises. Pour ce faire, Clark utilise un programme gratuit, DeepSkyStacker, ainsi que le programme commercial ImagesPlus.

«Le ciel nocturne n'est pas bleu», dit sévèrement Clark. (Notez que la soi-disant heure bleue est la veille de la nuit.) Il dédaigne le post-traitement effectué par de nombreux photographes qui transforme le ciel nocturne en un brillant céruléen, avec des étoiles rendues en points incolores. Le ciel nocturne peut prendre de nombreuses couleurs, en raison de la "lueur aérienne" et d'autres phénomènes atmosphériques. La clé d'une couleur précise, dit-il, consiste à utiliser le bon point de référence noir lors de l'édition de la couleur d'une image en post-traitement.

Toutes les photos de cette histoire sont de couleur naturelle, à l'exception de l'image de la Voie lactée ci-dessous. "La Voie Lactée n'a pas de tels dégradés vers les couleurs bleues, explique Clark. Il l'a traitée pour montrer une manière subtile d'ajouter la couleur bleue (mais fausse) à une image - la manière correcte de produire une couleur incorrecte, pour ainsi dire, tout en conservant Une couleur naturelle dans les parties les plus lumineuses de la Voie lactée Lisez tout sur les travaux Photoshop requis sur son site Web, où vous pouvez également télécharger Mc-color-stretch (un programme gratuit à source ouverte) pour extraire davantage de couleurs et de détails dans les astrophotographies.

Voie lactée aux fausses couleurs

Une seule image de la voie lactée avec le blues ajouté dans Photoshop. Way avec de fausses couleurs

Dans les images qui associent paysage et ciel nocturne, un autre problème se pose: le ciel nocturne est en mouvement (par rapport à la Terre) mais le paysage ne l’est pas. Clark utilise une technique dans laquelle il prend des photos de suivi du ciel et des images fixes du paysage, puis les combine dans un logiciel. Cette méthode peut également être utilisée pour des photos purement célestes, telles que celle de la comète Lovejoy: la comète se déplaçait plus rapidement que le champ d'étoiles. Clark réalisa le suivi des images des deux, puis les combina dans des calques distincts dans Photoshop.

Une autre technique est la mosaïque ou panorama, dans laquelle vous prenez un certain nombre de "panneaux" d’une scène et les combinez ultérieurement dans un logiciel. Cela permet des expositions plus courtes pour des panneaux individuels et vous donne une image à très haute résolution. Clark utilise le logiciel PTGui Pro pour cela. Enfin, une autre technique consiste à prendre plusieurs images séquentielles d'un événement, telles que l'éclipse lunaire, et à les combiner par la suite.

À la mi-septembre de cette année, Clark assistera à la fin de la mission du vaisseau spatial Cassini, qui manque de carburant, et s’achève sur 20 ans. Elle passe à la surface de Saturne avant de plonger dans la planète. «C’est une carrière, au fond, dit Roger Clark. C'est comme perdre un enfant. Ça va être très triste. »Mais peut-être que le bon côté des choses, c'est que Clark aura plus de temps pour entraîner ses lentilles dans le ciel nocturne.

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